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Sunday, July 20, 2008

5 Oolong Teas (2): Dahongpao

As Bill mentioned in his comment on my last post, there was a confusion whether the container marked by him as "1980's Dahongpao" is indeed a Dahongpao, or not?! "When I had placed the tea in the container, I was abrubtly taken away to attend to another matter. As a consquence, I forgot what I had given you!" Uh uh...

But, is this a problem? Not for me. My strategy is to test this tea with a benchmark, a real Dahongpao that I bought at Malian-dao, the biggest Tea shopping center in Beijing, last summer!

COMPARING THE DRY LEAVES


(1980's dry leaves)


(2007's dry leaves)

Smelling
Yes, it is very important to smell the dry leaves -- this will reveal a lot of information: How the tea is processed and stored; where it came from; and together with the shape of the leaves it often tells what the tea IS! My Dahongpao releases a rather strong tosted and pleasant aroma; Bill's is much lighter, which made me think that it must have gone through a long period of dry storage; but my nose still tells me that this is not a Dancong or a Oolong from any other region. It is of Wuyi. The leaves of these two tea also bear quite a lot of similiarities.

STEEPING & SLURPING

(1980's infusions 1 to 5)


(2007's infusions 1 to 5)

The 1980'S
There is a saying "天下茶喝膩了還有武夷巖茶" or "if one is sated with teas he can still resort to Wuyi Rock Tea"! The beginning of the 1980's infusion was pleasant, though I could sense a slight oxidization taste in the liquor. It is a kind of stopping-ness on the tongue, especially on the upper part and two sides. Also, the color of the liquor went out gradually but noticeable. Upto the 5th infusion, the color became much lighter than the first three infusions. [Comments] A good and aged Wuyi Rock Tea. It won't last many infusions, before the drinker is getting satiated with his tea!

The 2007's
I wasn't as much paying attention to the tea as in the test of the 1980's. At the 3rd round, I was distracted by something else and when I returned, the liquor already became quite dark! And as a consequence, I guess, the 2007's got exhausted quickly after that as well... The tea tasted no sign of oxidization, just its spent leaves could tell below. [Comments] A good beginner's Wuyi Rock Tea.

COMPARING THE SPENT LEAVES

(The spent leaves of the 1980's from Bill)


(The spent leaves of my 2007 Dahong Pao)

Many leaves are still greenish in the 2007's; in contrast with the 1980's complety aged look ---

Wednesday, July 9, 2008

洛杉磯-安那翰短訪(3): 吃與逛

公曆6月28日這一天是個吉祥的日子, 因為是農曆五月廿五日, 月下半弦, 所以晚上我與L君一同在她家的佛堂裡修習了《上師供養法》(藏文: lama mchod pa'i cho ga; 梵文: gurupujasya kalpa) -- 把這件正事放在下面這些吃與逛的閑事之前 -- 這樣, 我就稍微心安理得了!

Now, action! ----【吃】
6月29日 -- 在家吃L君燒的菜

(除了最近側的的兩盤是接風那晚飯店帶回的以外, 都是L的廚藝)


(注: L吃素, 所以這盤是給俺特炒的, 也是由俺獨吞地...)

此前一日(6月28), L君大姐帶俺去了帕薩迪那(Pasadena)老城. 本來要請我去吃那裡一家有名的意大利餐館叫IL FORNAIO, 但因我說喜歡日本料理, 於是去了「壽司六」(Sushi Roku)--這家餐館據說是美國電影明星尼古拉凱其與日本人合作開的. 我們吃了
  • 昆布沙拉(Seaweed Salad)

  • 炸豆腐排(Tofu Steak)

  • 柚汁煎蘑(Sorted Mushroom in Ponzu Juice)

  • 味噌鱈魚(Chilian Sea Bass in miso sauce)

  • 味噌茄子(Eggplant Dengaku: 將茄子在Miso和Mirin調的汁裡泡一天)

  • 壽司: 海膽(Uni)、甜海老(Ame Ebi)、素食壽司卷

[...... 沒有照片 ......]

6月30日, 小東京的千羽鶴:
窗外:

眼前:

......

Now, action! --- 【逛】
比華利山莊(Beverly Hills)名店街(Rodeo Drive):


!!! 下面的圖片8-16歲青少年建議由父母或其他授權成年人陪同觀看! ~~~ (其他年齡段者看後若出現任何不適、反感、興奮等等狀況, 本人概不負責!)

街頭優美的女性半身LT雕塑:



名牌店面的櫥窗設計:

右邊這個很詭異 -- 它是在地面上的, 透過矇矓的彩色玻璃, 你能隱約看到一個模特兒 -- 放大看一下吧:
看到裡面的時裝模特兒了沒?

一輛明黃色法拉利(Ferrari)赫現街頭, 成為一道亮景. 吸引了一些過路人的目光:


這段俺看上去覺得並不很起眼的飯店區竟然就是當年李察‧吉爾和朱莉亞‧羅伯拍《風月俏佳人》(《麻雀變鳳凰》, Pretty Woman)的地方!


這一部分名之為"逛"是完全符合實際情況地! 因為俺在此地一個銅子兒也沒花 -- 當然了, 就是把俺口袋裡所有銅子兒都掏出來, 也買不起這裡任何名牌店裡的東東 -- 所以俺也就沒掏! 這就叫大飽眼福

其他去的地方和見聞由於時間與篇幅的關係, 不能在此一一描述了...

--- 感謝L君大姐的全面招待和安排 使俺的洛杉磯-安那翰之行豐富多彩!

(系列完)

Friday, July 4, 2008

洛杉磯-安那翰短訪(2): 參觀西來寺

A Short Visit to Anaheim - Los Angeles (2): Visiting Hsi Lai Temple

洛杉磯可玩的地方很多, 且不說在安那翰會議中心(Anaheim Convention Center)的對面就是迪斯尼樂園(迪士尼樂園, Disneyland), 還有海濱公園、好萊塢、環球影業(Universal Studios).... 就是那些走不完看不盡吃不掉的美街美景美食也夠你消受的了. 但是這些地方我都沒去. 一方面時間太緊, 另一方面我也不大愛湊熱鬧的(類似的地方看過了, 也就那麼回事兒). 不過當我和L姐商量後決定抽出一個上午去參觀西來寺時, 我倒是很歡喜雀躍.


西來寺為佛光山創建者星雲大師在美國加州洛杉磯東南的哈森達崗興建, 1988年落成, 佔地90餘畝(15英畝). 寺宇宏偉, 道場莊嚴. 我們去的那天是週一, 恰逢寺院職員休息日, 雖然寺院本身照常開放, 但本想參觀該寺圖書館和會見那裡的圖書館員的想法無法實現了. 在大雄寶殿和值日的師傅問訊、禮佛後, 我們就去看旁邊的寶藏殿, 然後繞寺觀賞殿宇及周邊景致. 聽到齋堂的敲板, 但卻沒有在寺裡參加過堂, 因為下午還有其他活動...

大雄寶殿正面及廣場


美利堅合眾國國旗在大殿一側迎風招展


從琉璃殿頂遠眺洛杉磯東部的山城


南眺五聖殿


寶藏殿的水晶佛像


五方佛雕版

Wednesday, July 2, 2008

洛杉磯-安那翰短訪(1): 比賽茶的殊勝表現

A Short Visit to Los Angeles - Anaheim (1): Tea Appreciation at Friend's Home

今年的全美圖書館協會年會在南加州安那翰(Anaheim)舉辦, 借此機會, 山人於六月底拜訪了多年法友(現在加上茶友的)L君大姐(事實上是借住在L姐家). 承蒙L的全面照顧, 山人得以在短短的四天時間和忙碌的會議日程空隙做了很多值得記憶的事 -- 按照時間/博文先後順序:
  • 與L君大姐一起品茶

  • 吃L君親自燒的菜, 觀賞L君的花園

  • 游帕薩迪那老城, 吃了有名的壽司六

  • 參訪西來寺

  • 逛小東京並在千羽鶴進午餐

  • 逛比華利山莊名店街

  • 逛小台北

等等... 這幾日將陸續寫成日志並與大家共享. 今天就先從在家中品茶開始吧!

我這次雖然為L帶去一些普洱茶, 但她卻更熱衷於讓我試品她最近新買到的本年度幾款特級台灣茗茶, 包括大禹嶺春茶、梨山福壽春茶和沙里仙比賽茶. 我們分別於28和29日晚試品了這些茶. 其中特別值得一提的就是沙里仙比賽茶的不一般的表現.


記述之前, 有必要透露一下的是, 前此五月時L君曾托台灣茶葉直銷店的好友購到小批量大禹嶺、梨山及沙里仙金萱, 寄到後發現是冬茶(春茶五月採摘, 六月底才會有貨). 當時曾寄贈山人一些分享. 山人試品後(見相關博文)覺得這幾款茶已經很不錯, 況且如大禹一類優質高山茶因產地海拔高於2500公尺以上, 每年只有春冬兩次採摘, 因此所謂冬茶並不像台地茶園那樣被視為遜色, 有時反會有更佳表現. 但L君因為堅持要春茶, 竟將餘下未開封茶如數退還 -- 這令那位好友在向不做零售的茶場老板退貨時頗感尷尬 -- 於是這次再寄來的茶, 不僅保證為春茶, 而且質量有加, 自不待言... 而這款比賽茶呢, 據L說是她硬從好友那裡"索要"來的, 因為只有這一罐了!

書歸正傳. 我選用了L君藏壺中的一把鼎足平蓋鳳流朱泥壺(不記得何款)試泡此款比賽茶. 約150毫升壺中投茶7克. 開水略置數秒即沿壺沿低沖而入. 茶湯黃綠色, 微苦澀, 對舌的刺激並不十分明顯, 但其最大特點乃是強有力的茶氣氣感! 嚥下後頓覺茶氣在體中有上下運行的動勢, 片刻能感茶氣上行至眉間. 這在一般台灣高山烏龍茶類中是不多見的. 第四泡後茶湯轉甘甜.


洛杉磯到底是物流中心的大城市, L在超市買到微核荔枝, 非常新鮮, 內皮粉紅色, 果肉如潤澤的白玉, 其味甘甜多汁 -- 用以佐茶, 實乃一大享受!




七泡後葉底情況:

葉與梗均較冬茶為柔嫩, 但很飽滿, 可見頂芽.

Wednesday, June 25, 2008

A Pair of Old Japanese Teacups

Lawrence and his fiancee visited me two weeks ago, that was shortly before his moving out of Ohio. We first had a dinner together in a local Chinese restaurant called Panda Inn, which is one of my favorite. We then had several teas at my place, including that 17 year aged Dong ding oolong. I proudly showed out the two zisha teapots I newly bought. One is a Shuiping pot (水平壺, an imitation of the so called 文革壺 or Wen ge style); and the other the cute Wendan pot (文旦) presented in last post. Lawrence held them in hands and studies them for a while. His comments were possitive. We sat down and talked about the material, style, and about the saler of these pots.

The most exciting thing for a visit of teapal is of course his or her presents! Sometimes their mere precence is already the best reward, but this time I was truelly honored with two old Japanese teacups Lawrence brought me as gift!





The inside of the cups has a thin layer of clear and light greenish glaze with a fine crack appearance. The color is enhanced when tea poured into it. The outside is rough, slightly ribbed, but feels gentle and comfortable. At the base, you find a small seal (sort of blurred and unreadable to me).





Drinking tea out of these cups is an enjoyment. I quickly fall in love with them, and these days I have been sipping up a lot of Taiwanese High Mountain Oolongs with these two cups! Thanks, Lawrence.

Wednesday, May 28, 2008

Visiting a Teapal (2) 小鎮訪茶友之二

【第二回】

廣雲貢餅滋味重茶友情更重
普洱定義難為清品茶自心清

上回說到勞倫斯問山人還想喝什麼茶, 山人答曰"有什麼怪茶拿來試試!" 於是勞倫轉身進屋. 利用這個空閒, 山人起身活動一下, 這時的紺比爾小山鎮一片靜謐, 即將西下的斜陽從四周高大的樹木枝葉空隙間透射過來, 空氣在悄悄地轉涼.

門簧響處, 勞倫斯再次出現, 一手持一泥壺, 一手持兩包茶葉. 這兩包茶葉其一他說是香港人通常叫作「廣雲貢餅」的普洱熟餅(已掰開); 另一是一款水仙(此茶那天最終沒得時間品嚐, 勞倫斯分了我一些帶回家). 為什麼叫「廣雲貢餅」呢? 勞倫斯解釋道, 所謂「廣雲貢餅」就是用雲南普洱毛茶(常有拼配廣東茶菁)在廣東或香港壓製成茶餅, 再經過特殊倉儲而成的普洱熟茶(名字中的"貢"字不過是美化性的字眼). 從某種意義上講, 這類「廣雲貢餅」就是標準的或說是具有代表性的香港(廣東)普洱餅茶.


「廣雲貢餅」乾茶入壺

壺是一隻同類無名氏小泥壺. 其造型山人不敢恭維--尤其是壺蓋鈕部位, 顯得有些笨拙---不過勞倫斯似乎不以其為丑, 還說是新購得的一把, 尚未完全開壺. 看他用起來倒是蠻得心應手的!

洗茶兩次(勞倫斯洗茶一次之後徵詢我的意見, 並說他有時僅洗一次. 我要求再洗一次, 但說洗茶的水可以嚐嚐). 一至三泡湯色深濃. 口味與一般"人工渥堆"熟茶的醇厚甘滑有明顯不同. 湯質重且對舌有較直接的沖擊力(也許就是有勁兒); 略苦澀; 喉感略乾; 香氣中仍帶有典型"港倉味", 雖然這次的倉味明顯較上款"濕倉烏龍"能為山人所接受! 第三泡後出現明顯回甘. 溫飲湯甜.


三泡湯色: 氤氳茶氣初散, 湯液光影交映.

一邊品著這款「廣雲貢餅」, 二人一邊聊起關於怎樣定義普洱茶的問題. 勞倫斯認為, 只有這種經過入倉(先濕後乾)完成後發酵的普洱茶才能叫做[傳統意義的]普洱茶. 據他說在香港的茶商有各自的倉庫, 無論是用雲南茶菁還是拼加廣東茶菁壓製的茶餅第一步都要放入"地倉". 所謂地倉就是地下室或香港依山而建的樓房在山下一面的儲藏室中, 放置一年或長短不等時間, 中間翻倉, 然後取出再放置到乾燥儲藏室中(在乾燥儲藏室中的時間往往要達到濕倉存儲時的兩倍以上)--這就是所謂"濕倉"和"退倉". 但"濕倉"並非任其潮濕, 而是有人為控制, 必要時甚至需要灑石灰以減少濕度. 這樣經過倉儲陳化後的茶餅拿出來賣, 香港人才會喝. 因為, 根據中醫理論, 普洱生茶性烈, 有會傷害身體的顧慮而不宜飲用. -- 以上是山人轉述勞倫斯所講香港人對普洱茶的傳統或普遍觀念.

勞倫斯還說, 其他地方(如雲南和北方)不具備香港的倉儲環境, 因此無論多久的"自然陳化"也無法達到港倉所能達到的普洱茶狀態. 但似乎他承認七十年代雲南茶葉公司下屬國營廠家研製的"人工渥堆"普洱熟茶是"可以喝的普洱茶"!

--- 聽到這裡, 山人實再忍不住要發問: "那麼, 雲南大葉種曬青毛茶壓製的生餅(未曾入倉時)就不是普洱茶了嗎?" (此處暫時不討論雲南小葉種茶樹產品是否普洱茶的問題, 因為山人認為至少就近而論大葉種對雲南茶樹種類而言更具代表性.) 就此疑問, 勞倫斯答說: "那些生餅在嚴格意義上只能算是製作普洱茶的原料階段"!

山人問: "那麼這種你認為的香港傳統普洱茶的歷史是從何時開始的呢?" 勞倫斯想了想說: "應該不會超過(二次大戰)戰前, 也就是三、四十年代左右." 查周紅傑的《雲南普洱茶一書》中也提到:
1940年, 中國茶葉公司開始在佛海茶廠(今勐海茶廠)生產"中茶牌"普洱茶, 此後雲南茶葉公司和廣東茶葉公司生產的(廣雲餅)普洱茶均使用這一商標作為外銷商標. (p.36)

以及
發水渥堆熟普洱茶由昆明茶廠1973年研製、下關茶廠1976年試製. 此前, 廣東亦從雲南調進原料生產發水熟普洱茶. (p.37)

看來, 廣東香港的普洱茶製作工藝對今天的人工渥堆普洱茶工藝是有不可忽視的重要影響.

山人疑問: "那麼, 為什麼現在會有這麼多人極力主張普洱生茶也是普洱茶, 以致於因某一雲南地方官員發表"不能用普洱生茶忽悠老百姓"的言論而招致以石昆牧等人為代表的群起抨擊呢?" 山人與勞倫斯都認為, 這當中當然有新生代茶商利益和新的市場導向的因素, 同時對於普洱曬青生茶茶性的再認識, 特別是其對健康的益處的探究也是不容忽視的一個新方向.

然而不管怎麼說, 後發酵是普洱茶的最大特點 -- 在製茶過程中, 允許後發酵--不論是自然陳化還是人工熟化--的發生是現代意義上的普洱茶生產的目的, 這一點山人與勞倫斯達成共識.

我們知道, 2003年3月雲南省標準計畫局公佈的"雲南普洱茶定"義為:
雲南省一定區域內大葉種曬青茶經後發酵而成的各種產品. 發酵有兩個途徑: 一, 自然發酵, 從不加水, 放置陳化若干年後, 香港俗稱"原舊普洱茶"或"生普"; 二, 人工發酵, 加水渥堆, 出堆即稱"熟普".

--- 對此定義的批判與討論見石昆牧《經典普洱名詞釋義》.

我們也知道, 後來, 2006年雲南省又搞出了一個新的《標準》{1}. 該標準將普洱茶定義為
雲南特有的地理標誌產品, 以符合普洱茶產地環境條件的雲南大葉種曬青茶為原料, 按特定的加工工藝生產, 具有獨特品質特徵的茶葉. 普洱茶分為普洱茶(生茶)和普洱茶(熟茶)兩大類型.


此外, 網上還能找到其他"修正性"普洱茶定義, 如說
普洱茶是歷史以來形成的雲南特有的地方名茶. 是以雲南原產地的大葉種曬青茶及其再加工而成兩個系列: 直接再加工為成品的生普和經過人工速成發酵後再加工而成的熟普. 型製上又分散茶和緊壓茶兩類; 成品後都還持續進行著自然陳化過程, 具有越陳越香的獨特品質.{2}


山人認為, 雖然勞倫斯對香港倉儲的普洱茶產品的有所(或說過分)偏好導致其對普洱茶定義的狹窄化, 但如果考慮到七十年代初, 雲南幾家茶廠派人到廣東學習普洱茶後發酵工藝以及港澳地區為當時普洱茶主要消費地區的事實{3}, 就不難看出原來那種強調只有經過人工渥堆的熟茶才是普洱茶的理論(表現為早期的定義)其實不過是香港傳統普洱茶觀念(即只有入倉茶才是普洱茶)順理成章的翻版. 只不過, 這樣翻版之後掌握了人工渥堆這一新後發酵利器的雲南人就可以順理成章地將普洱茶回歸為雲南的地理標誌產品, 從而一雪向廣東香港人學習製作"普洱茶發酵工藝"的尷尬心態. 這倒很有點兒像老虎向貓學藝的寓言啊.

現在看來, 勞倫斯款待的這款「廣雲貢餅」雖並非什麼山人本來想要的"怪茶", 但山人真地很感謝他給俺上的這一堂歷史課[注: 勞倫斯的專業是中國晚清歷史]!

時間在輕鬆的壺盞交錯和專注的討論中很快地過去, 風吹到身上感到的涼意提醒我們傍晚的降臨. 五壺日本鐵壺燒開水泡的茶落進二人肚中, 這時也開始飢腸轆轆! 於是鳴金收兵, 回到屋裡交換了幾種茶葉樣品 --- 準備地說是山人(僅)用一款17年Lousia贈的老台灣烏龍(不平等地)換得勞倫斯的四種茶樣, 分別是:

  • 一款廣雲貢餅

  • 一款香港熟普洱散茶

  • 一款老水仙

  • 一款上次茶會品過的20年台灣老烏龍

然後二人去鎮上一家餐館吃飯(勞倫斯的女友加入), 謝謝勞倫斯的款待... 之後山人即打道回府.

.... 勞倫斯就要從小鎮搬走了, 期待在他們搬到美國更遠地方之前再能聚會!

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{1}相關網上資料
{2}相關網上資料
{3}相關網上資料

Saturday, May 24, 2008

Visiting a Teapal 小鎮訪茶友

【第一回】
震波遙感痛定思山人出遊訪茶友
小鎮鄉情紀念日烏龍茶老味崢嶸

5月24日, 週六, 美國陣亡將士紀念日(Memorial Day)長週末的第一天. 與勞倫斯約好到他那裡品茶.

從我這裡到他那裡開車要一個多小時. 中間有很長一段是一條橫越丘陵地貌的公路, 起伏不平, 時而上坡, 時而下坡--- 兩旁是典型的北美中西部鄉村景象, 還看到了幾塊牧場, 見到牛, 羊, 甚至一處放著南美洲駝羊(Llamas and alpacas)--這可是有些少見. 天空晴朗, 飄浮著白雲 -- 出門的好天氣. 好像又有很久沒有駕車遠行了, 雖然只有一個小時的路, 感覺卻很愜意.


【小鎮印象】
紺比爾(Gambier)小鎮除了那裡有個肯庸學院(Kenyon College)之外, 再沒有什麼值得一提的. 該鎮在沃農山市(Mt. Vernon)東約4英里半. 沃農山倒有點兒說頭兒, 因為那是喬治‧華盛頓的故鄉. 一條叫做科科星(Kokosing)的小河在這裡流淌而過. 因為今天是陣亡將士紀念日, 上午這裡大概舉行過活動, 所以我經過時還看到不少人群. 不過, 在肯庸學院暫居一年多的勞倫斯告訴我, 沃農山平時也是沒有什麼動靜的. 因此我在這樣的特殊日子訪問沃農山一帶倒也是不錯的機緣.

因為天氣好, 我們就在屋外擺下茶案. 勞倫斯首先款待的是一餅好像是叫什麼福壽堂的05年普洱生餅. 壺用的是一把很奇怪的小泥壺. 我感覺到第三泡茶味出來了, 於是我說"這茶不夠勁兒!" 值得一提是勞倫斯的這把泥壺: 不知是什麼泥, 低密度, 無款... 做成典型的"水平壺"的型式.



峰迴路轉. 第二壺勞倫斯亮出絕活: 一款老台灣凍頂烏龍! 壺也換成了一把朱泥四方八棱, 上雋《傷寒論》句, 另一面是凸雕山水, 意境別致. 茶杯用的是勞倫斯博客裡描述過的平日喝茶的彩繪人物大杯.


此茶頗令山人不能招架! 細觀乾葉, 但見深咖啡色條索卷曲的葉上薄薄地有一層幾乎看不到的白霜.


沖水洗茶兩遍後, 第一泡湯色深紅, 此後數泡湯色幾乎維持不改... 味呢? 照我的話說就是"有明顯霉味"! 勞倫斯也承認, 這款茶似可以稱之為"濕倉烏龍"! -- 也就是說, 此茶確在存儲中有一定程度的霉變 -- 但是, 是被認為可以接受的, 甚至 -- 按勞倫斯的話說 -- 是"喝著有勁兒"的茶!


接下來勞倫斯給我講了他對大陸和台灣烏龍茶區別的見解. 首先, 他認為在新茶階段, 台灣烏龍茶味道不及大陸(福建)正統烏龍茶, 特別是經過傳統焙火的烏龍茶; 但是, "老"烏龍茶, 或說烏龍茶陳放之後, 大陸的就不及台灣的 -- 這主要是說經傳統焙火的烏龍茶類, 不包括那些以新鮮和揚香為特色的高山烏龍茶. 凍頂烏龍就是一個很好的例子. 凍頂從嚴格意義上講, 應當不屬於高山茶類! 這也是為什麼它的乾茶不像多數高山茶那樣呈球狀, 而是條索形. 但是近年來, 大陸(也許是受台灣茶客影響?)也開始流行輕焙火烏龍茶(這一點我從近兩年所得到的鐵觀音幾乎都是輕焙火得到認同). 在大陸, 很少有人會問津老烏龍茶. 勞倫斯述及他在北京馬連道遍尋老烏龍茶不得, 得到的所謂老烏龍也都喝著沒勁道. -- 當然這很可能代表的是香港茶客的烏龍茶意識[山人批注]

在這當口, 山人向勞倫斯咨詢了一個一直不得其解的問題. 正好最近法友Louisa也饋贈山人不少台灣烏龍茶, 包括高山茶類和兩款老烏龍茶. 其一為民國八十年(1991)冬南投凍頂烏龍比賽獲優良獎的--上次在高岸茶會時誤為07年茶. 另一為不知年份產地的老烏龍茶(但可推斷時間沒有那款比賽茶久). 前者一直表現甚佳, 無可挑剔. 但在沏泡後者時山人常感覺茶湯有一種難以形容的"掛舌"或"臘質"感, 懷疑是與存儲過程中氧化過度所致? 我試泡了這種茶給勞倫斯, 但他嚐後認為沒有多大問題.

見山人對"濕倉凍頂"現顰蹙相, 勞倫斯打馬收兵, 問道: "還想喝什麼茶?" 山人沉吟片刻, 卻也想不出什麼特別的來, 剛才見他櫃子林林總總裡藏了不少茶, 就說: "有什麼怪茶拿來試試!" --- 勞倫斯轉身進了屋子.
欲知後事如何?
且聽下回分解!

下回提要: 普洱茶定義大爭論